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Cyacya 3
床とドアの隙間がかなり接近しないとマグネットが動作しない、説明書では１０ｍｍとなっています、HP上に記載無し実際１０ｍｍで取り付けると、動作しませんでした、扉側を下げて取り付け５ｍｍぐらいで安定して動作しましたが、ドア側の金具が飛び出てドアの淵と干渉します。結果床側の金具を持ち上げて取り付ける必要があります、突起が床に出ていると危険なので、辞める事にしました、無駄なゴミとなりました。皆さんも購入前にドアの下と床の間隔を測定し購入する事が重要です。

ronron 4
使っているグリーンシェフのフライパンは内側が白で、どうしても使ってるうちに傷や汚れが残ってしまい目立つのが気になってました。こちらは黒っぽいのでその点良さそうです。まだ、4～5回しか使ってないので耐久性は？です。

かんたろう 4
針の径が数種あるので液体の粘度を考慮し選択することが出来ると思い購入画像には写っていませんが移し替え用の漏斗と使用後に使うと思われるブラシが二つずつ付属していましたGood !蓋は針先ではなく本体そのものに付けるもので針先用のキャップがついてたら✫5つ

Mutin 4
材質はニッケルでしょう。このタブからの配線も、通常の半田とはんだごてで問題なく使えます。ご存じでない方のために、何のために溝が入っているかを説明しておきます。電池から直接配線を取り出そうとすると、スポット溶接しか方法がありません。初心者の皆さんは、はんだ付けと考えるかもしれませんが、はんだ付けは、はんだをつける相手の金属の温度を、半田と合金を作る温度まで上げる必要があります。そうしないと、いわゆる芋半田になります。合金形成の温度まで電極を上げれば、電池の内部構造が破壊し、最悪の場合、その場で電池が発火します。それで、配線取り付けには、瞬間的に表面のごく一部だけを加熱するスポット溶接しかないわけ。また、スポット溶接は銅や高融点金属を溶接することはできません。また、このタブからはんだ付けで配線を引き出す必要があります。それで、ニッケル板がよく使われるわけ。ニッケルは銅に比較し抵抗率が高いので、なるべく断面積を稼ぐ必要があります。厚さはスポット溶接電力から制限されるので、なるべく幅広いほうがベターです。幅広くすれば電池の電極を覆ってしまうことになり、このニッケル板しか、スポット溶接の電極を接触させる場所がありません。溝が入っていない場合、スポット溶接の電流はニッケル板のみを通過することになり、電池電極との溶接ができません。そのため、電流を溝で迂回させることによりこの経路の電気抵抗を高くし、ニッケル板 → 電池電極 → ニッケル板に電流が流れるようにし、スポット溶接できるようにしたのがこの製品です。材質としてニッケルが使われるのは、抵抗率以外にはんだ付けが可能であることが挙げられます。銅線と同様な条件ではんだ付けできます。電池電極の場合、電池にダメージを与えず、かつ確実なスポット溶接を行う条件は割と狭いので、溶接機のセッティングには十分にご留意ください。

ひろ 4
家庭用コンセントからだと最大出力は使えないので、ややつらいが、メーカーの安心感はある。

ポアラビット 5
なんの変哲も無い鉛フリーはんだで、小分けのと同じく使い勝手はいい。中身は全く同じ。残念ながらリールを乗せるスタンドを持ち合わせていないので多少不便。お財布に余裕があれば台も買おう。